Водоотведение в доме. Проектирование и строительство септика

Львиная толика личной застройки в маленьких городках и весях обитаемых просторов нашего широкого отечества не имеет (и никогда не будет иметь) центральной канализации. Но её отсутствие совершенно не значит, что граждане должны смириться с «удобствами во дворе». Быстрее, напротив. Например, в самой богатой стране мира, США, загородные посёлки с просторными домами, бассейнами, террасами и гаражами на 2-4 машины не канализованы. Они все снабжены локальными очистными сооружениями (биофильтрами). А наличие и положение неотклонимой зелёной поляны часто определяется подземным полем фильтрации: сажать деревья и кустики на этом месте не рекомендуется.

проектирование септиков

На техническом уровне локальное очистное сооружение (септик либо аэротенк) — достаточно обычное сооружение. Верно рассчитанное и построенное, оно без заморочек обеспечит эффективную чистку сточных вод в течение многих лет. Чтоб эксплуатация биофильтра обходилась дешево и не приносила морок, обладатель дома, проектировщик либо строители должны чётко осознавать, что и для чего они делают.

Малость микробиологии

Чистку стоков обеспечивают наши очень мелкие ассистенты — полезные бактерии. Они с огромным аппетитом перерабатывают органические загрязнения, окисляя и разлагая их на простые составляющие. В итоге их работы выходит незапятнанная вода, минеральный осадок, обеспеченный полезными для роста растений микроэлементами и дурнопахнущий газ. В очистном сооружении обитают два типа микробов: анаэробы и аэробы. 1-ые не нуждаются в кислороде, отлично себя ощущают в стоячей воде, обитая во всей её толще. 2-ые, напротив, не могут обойтись без кислорода. В застойной воде они могут жить только близко к поверхности, там есть растворённый газ. За счёт того, что кислород употребляется ими в качестве катализатора в обменных процессах, метаболизм аэробных микробов существенно лучше. Соответственно, разлагают они органику намного резвее.

Септик и аэротенк — различия

Зависимо от доминирования тех либо других видов микробов биофильтры бывают 2-ух типов:

  • Септик (правильное определение — гнилый септик) — обычное сооружение, где чистку создают, приемущественно, анаэробы. Жидкость в септике слабопроточная, среда бескислородная. Скорость чистки невысока.
  • Аэротенк, в отличие от предшествующего типа фильтра, даёт приют аэробам. Чтоб обеспечить насыщение воды кислородом, стоки аэрируют и перемешивают, воздух нагнетают при помощи компрессора. Это удорожает систему водоотведения и усложняет её эксплуатацию, но даёт выигрыш в эффективности.

В септике и аэротенке происходит, на самом деле, один и тот же процесс. Разница только в скорости разложения органики. В «быстром» аэротенке чистка происходит практически в 5 раз лучше, чем в «медленном» септике. Соответственно, при более высочайшей скорости чистки, объём резервуара с аэрацией может быть впятеро меньше.

Нормы

Главный документ для нас — СНиП 2.04.03.85 «Канализация и внешние сети и сооружения». Очистное сооружение, выполненное в согласовании с нормами, районная СЭС должна принять в эксплуатацию, если в разрешении на строительство не был прописан другой вариант. Может быть, придётся представить легкий расчёт.

  • Положение. СНиП говорит, что очистное сооружение не должно размещаться поближе 7 метров от скважины питьевой воды и на расстоянии более 8 метров от дома. Мы советуем располагать септик поближе к дороге и заезду на участок, чтоб обеспечить по мере надобности подъезд ассенизационной машине. А скважину пробурить подальше, во дворе с оборотной стороны дома.
  • Степень чистки. От этого показателя зависит нрав отвода очищенных стоков. Чтоб скинуть воду в грунт, степень чистки должна составить более 65%. В водоём либо на поверхность земли, в канаву — от 98% и выше.

Готовый заводской биофильтр либо серьезный резервуар? Септик либо аэротенк?

Ответ многозначен.

Цена усиленного пластмассового резервуара практически всегда выше, чем ёмкостей, которые можно сконструировать без помощи других. К тому же, резервуары достаточно малы и нуждаются в дополнительной доочистке: фильтрующей траншее либо поле. Это тоже средства. И срок службы полимерной бочки, как минимум, не будет выше, чем у бетонной конструкции. Аэротенк, в особенности с принудительным переливом стоков меж камерами, обойдётся ещё не в пример дороже. К тому же придётся учитывать расходы на электроэнергию и сервис оборудования: компрессора и, может быть, насосов. К тому же без наличия системы запасного энергообеспечения установка аэротенка не имеет огромного смысла: в случае отсутствия аэрации в течение 6 часов погибает до 30% аэробов, суток — практически 100%. Полное восстановление полезной микрофлоры и производительности аэротенка займёт не меньше 2-ух месяцев.

Если уровень грунтовых вод очень высок, воду просто нереально будет скинуть в грунт. В данном случае придётся оборудовать аэротенк, глубоко очищать стоки до 98% (гнилый септик вообщем не управится с таковой задачей), отводить их в канаву. Разрешается и даже рекомендуется использовать такую воду для полива огорода и сада. Огурцы, помидоры и газонная травка будут только рады естественному и полезному удобрению. В данном случае оптимальным решением будет заводской герметичный резервуар, оснащённый подходящим комплектом оборудования.

Наличие на участке места — ещё один фактор, определяющий конструкцию очистного сооружения. «Правильный» септик востребует большой площади. Если места нет, придётся поставить малогабаритный готовый биофильтр. Совершенно маленькую площадь займёт аэротенк.

Исходя из убеждений экологии, естественно, предпочтительней установить аэротенк. Хотя, при отводе воды в грунт, это не имеет решающего значения: почвенные бактерии также отлично окисляют органику.

Вывод: при ограниченном бюджете стройки, низком уровне грунтовых вод и наличии нужного места на земляном участке более оптимальным вариантом будет сооружение обыденного септика без аэрации с применением обычных строй материалов.

Из чего строить?

  • Конструктивно биофильтр — одна либо несколько ёмкостей, не всегда герметичных. На теоретическом уровне, не имеет значения, из чего их сконструировать. Главное, чтоб они были высокопрочны, долговечны и не пропускали ливневую воду с поверхности. Самые распространённые варианты:
  • Старенькые покрышки. Употребляют тракторные, побольше и от грузовика, гораздо меньше. Укладывают стопкой, одна на другую. Часто внутренние борты подрезают. Чтоб не допустить проникания дождевой воды в ёмкость, сверху покрышки придётся изолировать рубероидом, плёнкой, бетоном либо другими подручными материалами. Крышку и лючок делают из древесного настила, железного листа и что под руку попадётся. Достоинство: фактически безвозмездно, если есть доступ к резине. Недочеты: общая хлипкость и недолговечность, перекосы при движении грунтов, трудно (фактически нереально) обеспечить плотность, ограниченный объём.
  • Списанные стальные бочки, резервуары и остальной ценный металлический хлам. Достоинство: безвозмездно либо очень дёшево. Недочеты: металл в земле стремительно сгниёт, часто недостающий объём.
  • Еврокубы — пластмассовые ёмкости с заливной горловиной и в железном каркасе кубической формы с метровыми габаритами. Списанные кубы из-под реактивов иногда можно приобрести за забавные средства. Нетрудно прорезать в пластмассовых стенах отверстия, воткнуть туда переливные и сливные трубы, замазать щели силиконовым герметиком и обернуть соединения строительным армированным скотчем. Воду можно отвести в фильтрующую траншею. Но, обеспечить стабильность таковой конструкции трудно. В среднерусских широтах маленькие кубы зимой может выдавливать из грунта силами морозного пучения, если их не зарыть ниже глубины вымерзания. Тонкие стены может сдавить. К тому же невелик объём и всё равно придётся что-то «колхозить» для обслуживания баков через неширокую горловину. Такое выполнение больше подойдёт для экономной дачи, чем для неплохого пригородного дома.
  • Кирпич российского производства, к огорчению, имеет низкую морозостойкость, высочайшее водопоглощение и малопригоден для строительства подземных резервуаров. Но если получится приобрести новый либо оставшийся от разборки старенькых зданий отлично обожженный полнотелый глиняний кирпич, почему бы и нет? Можно использовать и бетонный кирпич. Более рациональная конфигурация такового резервуара — цилиндр. Круглая в плане форма лучше держит нагрузку и просит наименьшего расхода материала. Если брать кирпич высококачественный, новый и за полную цена, таковой септик обойдётся дороже железобетонного.
  • Цельный железобетобетон — хороший вариант. Основная сложность и трудовые затраты состоят в изготовлении опалубки. Издержки оправданы, если вблизи нет домостроительного комбината, откуда можно привезти готовые кольца колодцев.
  • Сборные заводские железобетонные конструкции. Это может быть и бракованная сантехкабина, применяемая в крупнопанельном домостроении, приобретенные по случаю б/у телефонные колодцы. Но, лучший вариант — стандартные железобетонные кольца колодцев поперечником 1; 1,5 либо 2 метра и крышки к ним. О строительстве септика с внедрением стандартных колец и поведаем подробнее.

Как высчитать общий объём очистного сооружения?

СНиП советует принимать при расчёте на 1-го человека 200 л. стоков в день. Предписано обеспечить общую ёмкость резервуара более трёхсуточного стока. На семью с 2-мя детками выходит 800 л. в день. Трое суток — 2400 л.. Но, санитарные нормы не разрешают отводить бытовые стоки от гнилого септика в грунт ранее, чем через 14 суток после поступления их на чистку. Это время нужно для 65%-ой чистки. Уже получаем 11200 л.. На практике сейчас мы стали расходовать воду еще экономнее. Не оставляя кран открытым без надобности, полностью можно вложиться в половину рекомендуемого расхода. Очистное сооружение в 6-8 м3 полностью удовлетворит умеренные нужды средней семьи. Если есть бассейн, большая спа-ванна и остальные чудеса сантехники, объём необходимо прирастить. При наличии поля фильтрации объём септика можно уменьшить на третья часть. Если же оборудовать резервуар компрессором, мы получим аэротенк. Это вместительность может быть впятеро меньше. Объём резервуара считают от дна до входной трубы.

Сколько делать камер?

СНиП разрешает сооружать септик при поступлении стоков до 1 м3 в день однокамерными, до 10 м3 — двухкамерными, более — трёхкамерными. В каждой из камер сепарируются нерастворённые частички, это увеличивает степень чистки на выходе. К тому же в многокамерной ёмкости стоки в последнем резервуаре находятся подольше и подвергаются большей био чистке. Но нам принципиально не только лишь не нарушить экологию, да и минимизировать издержки на сервис. В однокамерном очистном сооружении все нерастворённые загрязнения (тугоплавкие жиры, целлюлоза от туалетной бумаги, кофейная гуща, минеральный осадок, ил) осядут на поверхность фильтрующего дна и стремительно его закупорят. Фильтрующая траншея тоже скоро забъётся. В многоступенчатой конструкции главные загрязнения, с трудом подверженные переработке, останутся на деньке подготовительных резервуаров. Раз в полгода их можно будет откачать. А на фильтрующий слой земли поступит практически незапятнанная вода. Ответ на вопрос о количестве камер такой: чем больше, тем лучше. Сбалансированный вариант три. Одна камера с фильтрацией через дно — нерентабельное решение. Может быть, уже через несколько месяцев система заилится, придётся чистить поглотитель либо часто заказывать ассенизационную машину. Дополнительные расходы на повышение числа камер потом окупятся сторицей за счёт низких расходов на сервис.

Разработка монтажа

Есть два варианта: вручную и с помощью крана.

  • Вручную. Кольца подкатывают к месту монтажа, устанавливают на место и выбирают грунт снизу, равномерно опуская кольцо. Когда нижняя секция опустится вровень с поверхностью земли, на него устанавливают последующую. Нужно повсевременно держать под контролем горизонтальность дна при удалении грунта, по другому кольцо может перекосить. Если оно опускается с трудом, внешную поверхность можно пролить водой, она размягчит грунт и подействует как смазка. Разделаться с метровыми кольцами полностью сумеют два здоровых мужчины. Полутораметровые с трудом подкатят и поставят четверо-шестеро. При ручном монтаже с двухметровыми элементами связываться не стоит.
  • При помощи техники. Нанимать раздельно кран дорого. Дешевле обойдётся заблаговременно избрать котлован бульдозером, а кольца доставить на грузовой платформе с манипулятором. Весят они относительно мало, с борта их можно будет сходу смонтировать на место. Верно спланировав работы, септик можно сделать за пару дней.

Нужна ли гидроизоляция?

Часто бетонные резервуары оклеивают снаружи рулонной гидроизоляцией. В этом нет огромного смысла. Еще важнее кропотливо, неплохим веществом зачеканить соединения меж секциями. Если уж очень охото изолировать ёмкость, лучше сделать это изнутри, нанеся кистью дешевый цементный водоизоляционный состав. Не надо сушить бетон, выходит дёшево и стремительно.

Рассредотачивание объёма по секциям

Больший объём обязана иметь 2-ая секция — метатенк. Конкретно в ней происходит главные био процессы. Она обязана иметь около 50% от общего объёма. 1-ая, в какой будут оседать большие частички и жировые плёнки и 3-я, осветлитель — приблизительно по 25%. Это оптимум. Но если отсеки будут схожими, никакой неудачи не случится. Просто степень чистки снизится на несколько процентов.

Внутренние объёмы колец:

  • метрового — 0,7 м3;
  • полутораметрового — 1,57 м3;
  • двухметрового — 2,8 м3.

Если устроить первую камеру из 2-ух метровых частей, вторую из двухметровых, а последнюю из полутораметровых, получим приблизительно 10 м2. Потому что камеры будут заполняться стоками только до отметки входной трубы, объём брутто составит разыскиваемые 8-9 м3.

Горловина

К каждой секции должен быть обеспечен доступ. Резервуары септика могут быть закопаны довольно глубоко, потому от крышки колодца придётся выложить кирпичом либо забетонировать довольно широкую горловину, на которой будет установлен лючок. Чугунные сегодня дороги, полимерные в пару раз дешевле.

Поглотитель

Стоки отводят в грунт 2-мя способами:

  • Через дно последнего, поглотительного, колодца. В первых секциях днище бетонируют, в последнем насыпают слой щебня в 30-40 см. В стенах нижней секции имеет смысл насверлить побольше отверстий поперечником 10-12 мм, всасывать будут и стенки. Стоки уходят фактически в хоть какой грунт, даже чистую глину.
  • Через фильтрующую траншею либо поле фильтрации. Устройство таковой системы — тема для отдельного разговора. Она эффективней, да и дороже предшествующего варианта. Одна из сложностей состоит в большенном объёме земельных работ и необходимости располагать подающие трубы ниже глубины вымерзания грунта.

Трубопроводы

Лучше, но необязательно закапывать подающую канализационную трубу ниже глубины вымерзания. В септике тепло, если он размещен не далее 10 метров от дома, подачу можно зарыть на полуметра выше отметки вымерзания. Правда, трубу и горловины резервуаров нелишним будет утеплить материалом с низким водопоглощением. К примеру, пенопластом. На переливные трубы меж секциями нужно во избежание перетекания больших частиц установить тройники с обеих сторон. 1-ый перелив должен размещаться ниже входа, следующий ниже предшествующего. Горизонтальный уклон труб не должен быть очень огромным, наилучшее значение — 2%.

Вентиляция

Отдельная труба вентиляции, как советуют во неких пособиях, совсем не нужна. Вентиляция отлично осуществляется через неплотности и особое отверстие в лючке. Воздух просачивается в септик, проходит по трубам в домовую сточную канаву, выходит через выведенный на крышу стояк. Уменьшать поперечник стояка на выходе не рекомендуется.

Неувязка дурного аромата

Септик разить не должен. Наличие через пару месяцев после первой загрузки осязаемого при закрытом лючке дурного аромата гласит о неблагополучной среде для микробов. Это может произойти от наличия в стоках ядовитых для микрофлоры веществ. Чем меньше объём очистного сооружения, тем выше концентрация «ядов». Фекальные стоки микробам не жутки. Им наносят урон стиральные порошки, антисептические средства, солевые сбросы массивных фильтров для умягчения воды и слив от современных конденсационных газовых котлов. Конечно, нельзя спускать в сточную канаву органические растворители и прочую хим мерзость. Оптимальным решением будет отвести стоки от этих устройств в отдельный маленькой поглотительный колодец, это может быть обычная закопанная в землю бочка. И равномерно воспользоваться разрекламированными «утятами» и «досями» для унитазов. Кстати, зловоние от плохо работающего аэротенка на порядок выше, чем от септика: ведь среда в нём повсевременно перемешивается, а объём выделяющихся газов больше.

Эксплуатация

Верно рассчитанный и построенный септик фактически не нуждается в обслуживании. Раз в год стоит заказать ассенизационную машину и откачать осадок со дна. Когда-нибудь, очень нескоро, поглотитель заилится. Придётся поменять слой щебня и 30-40 см грунта. Либо, не трогая колодец, добавить к нему фильтрующую траншею.

Цена

Полный набор материалов: кольца, крышки, кирпич, лючки, трубы станет приблизительно в 50000 рублей по рассмотренной в статье конструкции. Техника и работа — как условьтесь.

Запись опубликована в рубрике Полезные статьи с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.